南极——另类圣地

写在前面：

花甲已过，却从没出过远门儿，最远，只打卡于韩国、日本和泰国。这次对我们（夫妻）而言，是一个极大的挑战，因为在十六天的行程里，我们要借助海、陆、空交通工具，去完成一次四万多公里的探险旅行，远到如果丈量的话，整整绕地球转了一圈儿还有余。

去南极，源于儿时异想天开的憧憬，更为夕阳时迫不及待的圆梦。

确定南极行之后，做了不少功课。首先，要在南极最好的季节夏季去，其他时间是南极的冰封世界。其次，要分析船只的大小及等级。船大超过500人时不能靠岸，承载人多在南极登陆会受到限制。南极条约IAATO相关规定：在南极海域所有登陆点同时登陆人数不得超过100人。

也就是说，想与南极无距离接触的话，选择小点的船更好，登陆机会更多。因为在与南极大陆相连接的岛屿登陆了，才算真正踏上了南极大陆。基于此，我们确定要选择200人以内的船。于是，亚特兰蒂号载客（198人）和海钻石号载客（197人）作为备选被锁定。之后又不厌其烦的浏览于网上，查找口碑好同时又符合我们备选条件的极地探险船。

最终，我们跟随夸克公司——海钻石号考察探险船，完成了南极圆梦的夙愿。

启程

2020年1月18日，启程南极。

此行团里分几条线路飞往阿根廷。我们从北京出发，芝加哥中转，休斯顿经停，再转机至阿根廷的布宜若斯艾利斯集结。最终，从布宜市飞往乌斯怀亚登船。全程在飞机上度过长达30多个小时，这是人生中第一次特殊的飞行。

北京——芝加哥，中午12：15起飞，因有过乘机晚点的记录，早早到达，稳稳的提前了4个小时。机场值机处还未上班。

芝加哥飞往休斯顿途中，窗外亮丽的一抹夕阳红。

休斯顿机场也叫乔治.布什洲际机场，老布什生于德克萨斯州，机场大厅中专门设有乔治.布什塑像及生平介绍。

休斯顿至布宜若斯艾丽斯航班上，首次感受美国老年空乘优质服务，这班飞机的时间长达10小时有余。他们热情周到的服务以及老有所为的工作状态，很令人钦佩。

阿根廷时间1月19日中午，抵达布宜若斯艾利斯。18日离京时是隆冬，19日到布宜是盛夏，两个距离相差最远的国度，时差整整相差11小时。

布宜诺斯艾利斯

布宜（也称布市、布宜诺斯、布宜诺斯艾利斯、），是阿根廷首都，她有很长的名字，多达21个字（圣迪西玛特立尼达德圣玛丽亚港布宜诺斯艾利斯）。本国人也多称——布宜诺斯或BA，而外国人则更不能驾驭这沉冗的全称。当然，长自有长的涵义……

入住市中心喜来登酒店。

舟车劳顿，在此休整一晚。五星级酒店的舒适度，充分缓解了26小时空中飞人的疲惫。布宜的导游林先生引领我们下午3点多入住酒店，他告知大家晚7点吃饭，中间这几个小时可以洗漱休息一下,但不要睡觉，并加重语气重复说：“不要睡觉哦”。

不要睡觉，一定有他道理。正好利用晚餐前，这段宝贵时间街上走走，喜来登对面的雷蒂罗火车站。

雷蒂罗火车站，步入大厅时，瞬间被恢弘的气势与细腻浪漫的建筑风格所吸引。独具匠心的法式建筑，至今已有百余年历史，这是公认的阿根廷著名建筑之一。

布宜街景

很奇怪，布宜街头人很少，导游说阿根廷的大中小学，夏季的12月初到次年的3月初，整整三個月是暑期放假。而大部分人在这期间会选择外出度假。

布宜街景

布宜街景

布宜的街头，随处可见大奔驰公交车，市容干净整洁，鲜花盛开草坪碧绿，行人步态从容缓慢。也许因为暑期，这座城市显得出奇的宁静。对了，这里有烟民的福音，在布宜只要是室外，无论大街小巷不禁烟。

著名的纪念钟塔，在1982年马岛战争前称为英人钟，有8层，高75.50米。这是1910年五月革命百年留念时，当地英国社区馈赠布宜的礼物，英式风格，非常美丽。

夜幕降临时，纪念钟塔灯火齐明，灯光在静谧的夜空中闪烁却不耀眼，在斑斓的灯光和朦胧的月色中，似乎感受到这个拉美国家浪漫而又温婉的气质。

晚上一觉天明，果然时差一下就倒了过来，第二天立感精神十足。倒时差，这是经验之谈不能小视。果真有团友未听忠告，进门就睡，而落得没观美景、没吃晚饭、关键是午夜清醒，哈哈，时间还与国内在同步。

金属钢花，是必打卡之地，钢花是利用再生资源制造，根据太阳能蓄电原理，每天日出而开，日落而闭。其实钢花对我们来讲只是一个景点而已，但导游细说，钢花的设计者其实是有独特的创意，作者通过这朵钢花表达，希望当年的阿根廷尽早渡过金融危机，使经济复苏，像钢花一样常开不谢。另外，以金属作为钢花材料，是呼吁阿根廷以及全世界重视再生资源的利用。所以，这朵钢花便含有深刻的寓意了。

路过七九大道车子没有停留，只拍下大道的一小部分（2条车道）。从车窗往外目测，感觉有很多条隔开的车道。据导游介绍，这是世界上最宽的大道，只算車道宽约140米，加上绿化地帶宽约168米。最宽地方总共22条車道。比长安街还要宽，一晃而过的感觉没有长安街的宽度，但这些公诸于世的数据应该无误，车道及隔离带较多，使视觉的宽度大打折扣而已。

七九大道是为纪念阿根廷1816年7月9日独立而命名。

雅典人书店，这里原来是个歌剧院，后改为书店。2000年时重新装潢设计，穹顶壁画由意大利画家萨纳雷诺·奥兰迪绘制，主题象征爱与和平。

雅典人，是出版社名称。正中央原幕台改装后供读者休息，人们在这里阅读、小憩或品尝咖啡。

书架错落有致，书籍浩如烟海。优雅静谧的环境中，有不少是游客，都是为一睹雅典人的魅力所在。无论是当地人或是游客，当人们身心融入其中时，心灵会得到极度的滋润。

书店分为四层，整个建筑尽显豪华高雅，更象一座浓浓书香的艺术博物馆。

英国时尚杂志在2012年世界上最漂亮书店评比中，雅典人书店获第二名。

著名的《国家地理》杂志在全球最美书店评比中，雅典人书店获第一名。

诺大书店，终于看到熟悉的面孔——二楼有售我国著名钢琴演奏家郎朗的钢琴曲唱片。

琳琅满目的书籍中，也不乏小读者的各种读物。在阿根廷，人们对书的需求很高，喜欢阅读，喜欢实体书店，而不喜欢用电子产品进行阅读，比如电脑或手机。整个布宜诺斯艾利斯书店的密集程度，排全世界前四名。

五月广场—玫瑰宫也叫总统府，是总统办公之地。总统是否外出就看上面国旗的升降，我们来时总统在办公，因为旗子在飘扬。导游讲，总统上班乘坐直升飞机。

总统府正门前是五月革命领导者之一、国旗设计者贝尔格拉诺将军骑在骏马上的铜像。1938年，阿根廷议会决定，将贝尔格拉诺将军逝世的6月20日作为“国旗日”以此纪念这位开国将领。

五月广场——图中右侧大楼是布宜市政府，左侧白色建筑有整齐拱门的，是西班牙殖民時期的总督府。现为五月革命历史博物馆。

五月广场——天主教堂内，大主教正在做弥撒。 

五月广场——天主教堂外，肃穆的墙壁上挂有熊熊燃烧着的火炬，这就是著名的“阿根廷火焰”。这火焰是1950年为纪念圣马丁逝世100 周年开始点燃的。火焰下面的铜字是：“这里安放着圣马丁将军和独立战争中其他无名英雄的遗体”每到国庆日、名人纪念日以及平日里，人们都会前来教堂缅怀和祭奠。

五月广场——金字塔尖型纪念碑高13 米，是为纪念在1810 年五月革命中献身的爱国志士而修建。塔尖上矗立着一座自由女神塑像。这里被阿根廷人视为共和国的心脏。与布宜诺斯艾利斯城同时诞生，已经有400多年的历史。1810年5月25日，布宜诺斯艾利斯市民来到广场，宣布脱离西班牙统治，成立拉普拉塔临时政府，从此开始独立。是阿根廷的象征以及共和国独立的纪念地。很多历史性建筑和政府机构也都在这里。

我们到广场正值中午，来往游人熙熙攘攘。

博卡区——阿根廷著名足球俱乐部博卡青年队就在这里，这是博卡主场的一个入场口，门口上方悬挂着博卡青年队的队徽。阿根廷博卡足球俱乐部，建于1905年4月3日。世人皆知，这是一支久负盛名的世界级足球队。

博卡青年队主场也叫“糖果盒”可容纳观众三万八千人。场外周边路窄人多车水马龙，想给“糖果盒”拍一张完整的照片都很难。

行车过程中拍下博卡队训练场地，导游历数了博卡青年队的历史以及曾经的无数荣誉，这其中有许多阿根廷球星的名字，我虽不懂足球，但能记住马拉多纳和梅西的名字。其实在中国，这两人的名字已尽人皆知。

马拉多纳与梅西，这两位足球巨星都曾是博卡青年足球队队员。导游在介绍两位天才球员时这样做比喻：马拉多纳踢球风格是“蛮牛式”，而梅西则是足球场上的“幽灵”。

这位带伤坐轮椅的老者，想必一定是铁杆的博卡球迷。

阿根廷人对足球的热爱渗透在每一个角落，小小篮球场一样把足球踢的风生水起。

博卡区的“卡米尼托”街，据说是世界十大上镜率最高的景点。不足三百米的街长，却宛如走入色彩斑斓的奇异世界。小街外墙用明艳色彩粉刷，墙壁的浮雕和壁画栩栩如生。二楼阳台招手塑像是天主教第266任教宗。本名豪尔赫.马里奥.贝尔格里奥，名号为方济各。他也是首位出于拉丁美洲的天主教教宗，且是首位出自耶稣会的教宗。

此景点是“卡米尼托”街最具标志性的游客打卡地。

小楼上及小街两边的雕塑随处可见。

这条街也被人称为海员街。工人大都来自欧洲的西班牙、意大利等国家，他们所搭建的房屋带有浓郁的欧洲建筑风格。多色彩是把涂刷船只剩余的各种油漆带回家，用于涂刷门窗建筑及街墙的艺术涂鸦，形成了现在我们所看到的多彩街。由此可见，生活在最底层的劳动者依然有着乐观的生活态度及对美的追求。

街边阳台三人塑像分别是：左起马拉多纳、贝隆夫人、探戈之父卡洛斯·卡德尔。可见当年的马拉多纳，在阿根廷也是万众瞩目，风光无比。

确切的说，这里既是阿根廷探戈舞的发源地。博卡是河口的意思，一直是码头工人、水手聚集居住的地方。因此，这个百年前曾经被正式划为船舶停泊处的博卡区，汇集了来自世界不同国家和地区的移民，他们带来了不同的舞蹈和音乐，在这个混搭着欧美风情的特色街区中，拉美的热情奔放与欧洲的高贵优雅，渐渐地被和谐统一。形成了阿根廷探戈——激情、性感、典雅、含蓄相交织的独特风格。

探戈出身卑微，最初是在港口等社会底层场所表演，被上层社会不齿，但这种表演逐渐形成一种艺术形式为各阶层大众所青睐，其魅力无法抗拒。在布宜的街头、小巷、公园及景点，有人的地方都会回荡着迷人的探戈舞曲和热情奔放的舞步，舞迹无处不在。时至今日，探戈已作为阿根廷国粹向世人展示。

精彩的街头探戈，曲调时而奔放时而忧伤。阿根廷人90%都具有白人血统，是西班牙人和意大利人的后裔，他们借助忧伤的舞曲表达了对遥远故乡的思念。一支舞曲完成后，舞者会向观众收取100比索。少点也没关系，但要给一些，这也是对舞者的尊重。

充满五光十色的涂鸦博卡区，不羁的艺术风格使这里别具一格，斑斓靓丽，除天空不能上色外，其他均可任意着色。离开人头攒动的主街巷，在“卡米尼托” 街的尽头，我也打卡留念。

布宜商业街百年咖啡老店，1882年开业至今已有138年历史。

终于寻到这家百年咖啡店，美美的品尝了一杯。出行以来，飞机船上都有咖啡，在家也煮咖啡，但都无法与之相比。老店咖啡入口的瞬间，享受到咖啡的极致。糖袋上有注1882是老店开业时间，一杯咖啡价格5美元。

在布宜的行程中，没有安排贵族公墓的游览，但我们寻机利用转商业街的自由活动时间，驱车赶往雷科莱塔国家公墓。 

正值盛夏的午后，艳阳高照下的墓园，没有一丝的阴霾气息。与我国风俗不同的是，我们认为墓地是阴府之地，一般不是祭日或清明不会涉足。更不宜让幼儿出入。但西方人有不同的理念，他们认为逝去的人升入天堂，如天使一般圣洁，带小孩子来没有丝毫顾忌。甚至贵族公墓周边的房价也因此而抬高。只有富人才能买得起周围的高档住宅区。

这是直对大门的公墓主道，路很宽也很长。

走入雷科莱塔国家公墓，即刻被其优雅的氛围所吸引，园内古木参天，黄杨碧绿，这是世界最著名的10座公墓之一。络绎不绝的游客穿行在纵横静谧的墓园。尽管这里逝者与游客没有任何关系，但我们依然能感受到，墓园内弥漫着淡淡的忧伤。

有带团导游在解说，但都是外国人。若能听懂讲解，会了解更多长眠于此历史人物的故事。无奈，出国最大的障碍是语言不通。

两侧多排公墓间距不足两米，鳞次栉比的墓室紧贴一线。阿根廷这个民族，他们对死亡纪念之重视，要远远超过出生时的庆祝，因为他们认为出生时，人生刚刚开始，只有在死亡时，人生的过程意义才会完整的显现。

所以，通过这里的公墓也可窥见一斑，就是后人对逝者的隆重纪念方式。当然穷人也一样，但不会有这样的规格与奢华。

公墓又称贵族公墓，建立于1822年，占地面积10英亩，是布宜诺斯艾利斯最古老的公墓。里面安息着历史名人及历代精英，阿根廷建国以来的正副总统也安葬于此。公墓凭借着高贵的定位，成了身份、地位和荣誉的象征。

这里是《阿根廷别为我哭泣》的主人公，贝隆夫人的墓室。这位阿根廷曾经的传奇人物，由于当时政局动荡，死后遗体被秘密送往欧洲，几经周折，最终从欧洲运回阿根廷，按照娘家意愿安葬于此。

艾薇塔，既是贝隆夫人，生平：1919年5月7日-1952年7月26日。享年不过33岁。她的一生充满神奇与争议，从一个社会最底层的小演员，到阿根廷总统的第一夫人，她把大部分时间用来为穷人谋利益。她成立了社会福利机构，提供救济金、住房以及衣服给穷人。得到基金救济的贫苦大众把她视为女神，是当时阿根廷的精神领袖。但她的行为激怒了当时的军队和贵族。也因为艾薇塔致力于为穷人谋福利，她一直受到富人和中等阶层的排挤。如今，半个世纪过去了，贝隆夫人在阿根廷人心目中的地位，仍然无法撼动。

墓园的设计极其考究，东方人墓地多是墓穴之上立碑刻字缅怀，而西方人是以另一种方式寄托哀思，在墓室之上雕塑圣母像、十字架、耶稣及天使等，有些逝者会被放大原型塑成大理石或铜塑，放置墓室之上，这是一种更直接的纪念形式。

这里的陵墓已不仅仅是祭奠场所，而集文化、信仰、艺术于一身。许多雕塑别致的构思，不乏艺术名家之作，满园墓室精致，似一座座微型的艺术宫殿，也因而吸引了各国游者前来观赏。我们是为贝隆夫人而来，但没想到整个墓园的人文气息、艺术氛围以及欧化的建筑雕塑，令人叹为观止。

布宜诺斯艾利斯,在西班牙语中是"空气清新"的意思，在去南极途经布宜往返的短短两天中,就喜欢上这个美丽的城市，她既充满着南美风情，又散发着欧洲的浪漫，因她曾是西班牙的殖民地，早年有西班牙及意大利等各国移民的加入，使欧美文化逐渐融合一体，有多元的文化魅力与生命力，布宜远离欧洲，却能如此的神似欧洲，因而有着“南美巴黎”的美誉。

此次布宜之行，感受到阿根廷举国上下以探戈和足球为荣为傲，它们不仅仅是一种舞蹈或运动形式而存在，更是深植于每一个人内心的阿根廷文化的一部分。这种文化已融入在这个民族的血液里。

布宜有太多的东西值得观赏和了解，短暂的两天时间只能是走马观花，有许多擦肩而过的遗憾，深感意犹未尽。

乌斯怀亚

1月20日晚，布宜至乌斯怀亚飞行了3个多小时，飞机很小，乘客满载不到200人，旅游旺季时一天最多有五——六个航班。

我们抵达达乌斯怀亚，当地时间已近10点，夜幕刚刚降临。

乌斯怀亚唯一的中餐厅——竹子餐厅，凡中国游客基本都在此用餐，可想而知在旅游季这里生意的火爆。餐厅很会经营，用餐形式为自助餐。

帝王蟹，80美元（大），40美元（小），如果爱吃海鲜，两人还是选大的。

回程时，品尝了心念已久的帝王蟹，味道很鲜美，吃起来比任何一种蟹类都要爽，主要是蟹大肉很多。但帝王蟹并不是随时都有，因为阿根廷对帝王蟹的打捞有严格的规定……所以我们在回程时提前预定，才能吃到如此的美味。

竹子餐厅和蔼的阿根廷老人，他烤的羊排色、香、味，是我吃过最棒的没有之一。我们去南极往返乌斯怀亚的三餐都安排在这里。每餐必点一份烤羊排，而且一定要肋排哈。在最后一餐吃了大半只帝王蟹后，我还居然又点了一份羊排，美食捕获了胃口无法抗拒。

圣马丁大街，当年流放到这里的犯人囚禁之地，现已重新装饰，修整为博物馆。

乌斯怀亚邮局，我们在这里寄往北京的明信片，每张邮寄费6美元。

邮局窗外，偌大的涂鸦墙。

乌斯怀亚港口前的售票亭，这里买票，可以乘坐快艇海上观光，去鸟岛、海豹岛、企鹅岛……，最重要的是，可以去看世界尽头的灯塔。

小城主街道的纪念品商店，其中旅游指南、纪念册、冰箱贴、明信片，应有尽有。

偏远的小城，依然有见贝隆夫人塑像，在阿根廷，艾薇塔家喻户晓。

“阿根廷国家三号公路尽头”的标志牌，上面标注:这里是泛美公路的终点，距布宜诺斯艾利斯3,079 公里，沿泛美公路北上至美国阿拉斯加则有17,848公里。

这条穿越之路，不知是多少旅游达人及自驾者的向往之旅，这是一条具有挑战性穿越的公路，能在泛美公路上自驾一次，是很多自驾者梦寐以求的心愿。但据了解，真正实施很难，因为整个泛美公路沿线，要穿越10多个国家地区、沙漠无人区以及热带雨林等，精神体力是一方面，沿途治安也是不可小觑的因素。

这条夯实的土路是3号公路的终点，也就是美洲大陆人类陆路交通活动的最南端。

坐落在火地岛公园内的邮政小屋，是世界上最最南端的邮局，在此可将明信片寄往世界各地。

景色怡人的拉普拉塔河， 拉普拉塔，在西班牙语里是银子的意思，也称为“白银之河”或“银河”。

看似静静的罗卡胡，远处的蓝天白云、朦胧的山脉以及眼前此起彼伏的排排浪花，这静与动的美令人流连忘返。领队告诉我们，湖的对面是智利，一湖连两国。

壮观的马尔帝斯冰川，我们回程时，专为它而来。

在去往马尔帝斯冰川观景时，崎岖山路上出现一片怪树林，东倒西歪、形状怪异，像群蛇乱舞，据说这奇妙的景观，是因常年的强劲风速所致。也有称其为“醉汉林”。

马尔帝斯冰川下面的无遮蔽地带，生长着大片绿茸茸的苔癣。原始风貌一览无遗。

前面是乌斯怀亚港湾，远远望去天衣无缝，云海一体，极地风光无限。

布宜候机厅，小小男子汉。

布宜候机厅，小兄妹各自身背自己的背包和用品，还在帮助妈妈推着行李箱，行程中有很多这样的画面，小小年纪懂得自立和分担，令人欣慰。 

机场安检排队时，所见温馨至极的画面，父亲怀里的小天使，出生只有14天。是航班上最小的乘客。

美丽的海豚鸥——Dulphin Gull，因其鲜艳的鸟喙，也被称为红嘴鸥。它们喜在泥泞含沙的海岸边，以淡菜贻贝和腐尸为食。乌斯怀亚海边漫步着许多海豚鸥，或起飞或漫步，气定神闲。

乌斯怀亚海边，岸上依次排列着各国探险家的半身塑像及辉煌的探险经历。他们面向大海，静静地注视着平静的港湾，似乎在给我们讲述当年的故事......没有他们，人们对第七大陆的认知，不知要错后多少年。

乌斯怀亚，这个安静的似乎有点清冷的小城，距离布宜诺斯艾利斯3200公里，但距离南极大陆只有800公里。正因为她特有的地理位置，成为了人类前往南极的启程地，也是所有船只，在这里停泊的驿站以及补给的重要基地。任何一个想从水路去南极的人，都要从这里坐船前往。

这里在100多年前还是蛮荒之地，因其地处偏远，环境恶劣，很长时间内没人愿意来这里定居。阿根廷政府只能把重刑犯人流放此地。乌斯怀亚主街道上，圣马丁大街当年囚犯监狱以及火地岛公园中的小火车，都留下了当年犯人生活和劳动的印记。

现在，近八万人口生活在乌斯怀亚，经过多年的建设，如今的城市依山傍水，使生活在安第斯山脉与比格尔海峡之间的这座小城，散发着清新自然、质朴宁静的气息。这个吸引了全世界对地球探索的小城。正因为她与众不同的地理位置，被称为地球上最南端的城市，也有称为世界尽头，更是世界的天涯海角。

我们是一月下旬到达乌斯怀亚，这是她最好的季节，平均温度6-15°，我们在此停留时，天气很好，穿一件抓绒外衣或薄羽绒服足以。

海钻石号探险船

1月21日，乌斯怀亚港口，水天一色，白云缭绕。海钻石号送走上一航次极友后，在那里静静的等候着我们。

5层标准方窗房，10天往返南极，这里便是我们的栖身之地。

下午4点登船，501房间，大约19平米左右，宽敞明亮是船头第一间客舱，方便去甲板、多功能厅、船头瞭望室及船长驾驶室。行前准备时还在想，风大船摇，是否要直接睡地上。其实多虑了，两张床与船头成90度。这样在过魔鬼海峡的摇晃时，不会滚到地上。这个房间及位置另我们兴奋不已。

房间每天都有客服打扫，使凌乱的屋舍干净整洁，暖心的是，枕头上每每会留下一块儿巧克力。

楼道及各楼层的扶手上都放着防晕呕吐袋

当整个行程的巡游和登陆结束后，雪地靴整齐摆放自己房间门外，船方消毒后统一收回。

穿靴提示：一定要将防水裤腿放在靴子外面，因为下冲锋舟登陆时，有时海水较深，防水裤在靴外不易灌入靴内海水。

探险队员和大家见面，没想到在众多的探险队员中，有位来自北京的 “女探” 正在做自我介绍。她是我们南极行的摄影指导王云老师，后来才知她很厉害，哈哈，不是人很厉害，是照片照的厉害，国际评委，获奖无数。

全部探险队员都身兼数职，个个都是多面手。他们中有鸟类学家、海洋生物学家、地质&冰川学家、历史学家…...可谓是天文地理，人才济济。

登船后第一课，救生衣使用及实操，这是船行前的重中之重。

五楼多功能厅，探险队长授课，防落水，上下冲锋舟时“水手式”握手，这是第一次知道“水手握”对保障生命安全的重要性。各种科学讲座在此进行。

鸟类学家在授课

地质&冰川学家在授课

三楼主餐厅，餐厅入口两侧消毒装置，每餐双手必消毒。这对封闭式的船只来讲尤为重要。

欢迎晚宴西餐品种

欢送晚宴西餐品种

安静的四楼小餐厅

比起三楼大餐厅，显得舒适而富有情调。

船长晚宴我们点的惠灵顿牛排，每个桌上都放有中国老干妈辣酱及腐乳，这种中西合璧的吃法贯穿整个行程。在航海中，辣酱和腐乳最初仅仅是锦上添花，但行程还未过半，它已是雪中送炭。顿顿西餐少了食欲，老干妈辣酱及腐乳解救了大家。不过船方很照顾我们这船中国人，每天会有五香煮蛋、大米粥和类似汤面等食物。

当晚要过德雷克海峡，船医针对不同乘客发放晕船药。

三楼餐厅外，每天会发布次日活动安排。

四楼提供咖啡和热水，一些自费酒类也在这里。

四楼咖啡厅，第一天登船时的甜点，平时也会有甜点粥和方便面等食物，不用担心饿肚子。

船上多处备有姜糖，可随时品尝。此行对姜的情有独钟，是源于之前看过南极游记中的友情提示。

往返德雷克海峡，我们是咖啡厅的常客，尤其每天吃点腌制的嫩姜片，对防晕止吐很有效。(餐厅、咖啡厅都有备)

六楼船头瞭望室，这里视野开阔，航线前方一览无余。还有架钢琴，可以即兴弹奏，端来一杯咖啡或红茶，惬意且享受。

六楼船尾吸烟区。我另一半除了吃饭睡觉及听课，基本活动区域就在此，美其名曰“打鸟”。

七楼船长驾驶舱。船长是位英国绅士，幽默无比，只要不影响他工作，可以进出自由，甚至可以佯装船驾过把瘾。

此外，1-2楼是船上工作人员区域，3-4楼是舷窗房，5-7楼是方窗房、阳台房及豪华客房。船头及船尾甲板，大型庆祝酒会在此举行。

海钻号是一艘中型观光型探险船，甲板楼层：7层，排水量：8282吨，船身长度：124米，宽：16米，航速：15.5节，抗冰级别：1D，满载游客：197人，探险队员：20人，全部船员：144人。冲锋艇：18艘。船始建成于1986年，2016年又做了现代化设施的装修改造，是美国夸克公司所属的探险邮轮。

此行我们之所以选择海钻石号，基于三点：1、它有极大可能穿越南极圈。2、有较多的登陆机会。3、房间约19米，大而舒适。海钻石探险船不属豪华一类，但船内各方面设施都很齐全。

德雷克海峡

1月21日晚六点，海钻石起锚，暂别乌斯怀亚。

驶入比格尔水道

夕阳中，乌斯怀亚慢慢消失在远方，落日的余晖把比格尔水道映衬的温柔恬静，没有一点波澜，但我们的心却不平静，兴奋得像孩子，穿梭在各个楼层及甲板上，神秘的南极之旅就此开始……

比格尔水道

比格尔水道

午夜即将进入德雷克海峡

“......清风吹拂，白色泡沫飞扬，浪沟自由追逐，我们最先爆发，进入寂静的大海......"

                                                                   — 来自《古老的水手船歌》（1834）塞缪尔.泰勒

德雷克海峡，对任何一个想去南极的人，都有着强大的、无可排除的心理障碍。坐船前往南极，它是必经之路。由于太平洋、大西洋在这里交汇，海峡内似乎聚集了太平洋和大西洋的所有飓风狂浪。这里常年风力在8级左右、浪高8至10米属常态，所以有杀人西风带和魔鬼海峡之称。海峡长300千米，宽达970千米，深度为5248米，是世界上最宽也是最深的海峡。历史上因它的凶悍风暴，曾让无数船只倾覆于此。

这条海峡在1577年被一英国人发现，从而找到了一条不需要经过麦哲伦海峡进入太平洋的新航道。也是南美洲进入南极洲的最近海路。从此，该海峡就以其发现者——英国的弗朗西斯·德雷克命名。

在确定南极行之后，其实对德雷克海峡也心存恐惧，但每每想起随着年龄的增大，从精神及体力各个方面不宜再推迟，需尽快尽早去实施。为此，做了充分的准备。这里指的不仅仅是物质上，潜意识里的准备更重要，即不断建立和输入有利于战胜晕船的信心，不回避已知的风险信息提示，做足最坏境遇（八米风浪）的思想准备。相关的物质准备必不可少，如晕船药、防晕贴、调胃醒脑药等等。

另外，通过这次穿越德雷克海峡，有几点体会值得分享：

1、可以到茶室咖啡厅，人多兴奋，能分散注意力，缓解晕船不适。

2、可以随时享用船上备有的姜糖和腌制的嫩姜片，这对调胃止吐有很好的帮助。

3、晕船时不要从室内看海浪，摇曳的船与海浪之间的此起彼伏更令人眩晕。

4、以个人而言，往返德雷克海峡，无论风浪大小还是服用防晕药为妙。

登船当晚，探险队长见面会上告知，在通过德雷克海峡这两天，卫星云图观测没有大风大浪。但无风三尺浪，领队还是建议吃一粒防晕药，果然毫无感觉的一觉天亮。但船上依然有不少人晕船。

回程风浪较来时要大得多，除六层甲板外的其他甲板全部关闭。大家基本都在房间休息，咖啡厅人很少。整夜睡眠都在房间杂乱的交响曲中度过，桌上物品除固定的台灯外，全部落地。很不幸，在最后一天德雷克海峡航行中，有位与我年龄相仿的男士，在甲板摔倒致骨折。据说当晚风浪其实也只有5米。不可想象若8米风浪将是何种景象。

往返德雷克海峡，很幸运没有遇到大风浪，我们夫妇有小晕但无大碍，船上的各种讲座基本未缺席，这比预期的想象要好得多。

亲历第七大陆

对于南极，一直以来，它的广袤、荒凉、奇特与神秘，都深深地吸引着我们，期待自己人生的某一天能踏上这片土地。

1月24日上午，广播告知，海钻石已驶出德雷克海峡，船上所有人都兴奋起来，因为德雷克海峡没有发威，似乎很温柔的放行，让我们穿过它无边无际的海域，真是意想不到，我们竟顺利的走近了南极半岛。

驶出德雷克海峡后，初见冰山矗立海上，偌大冰山夹在阴沉的天空与黝黑的海水之间，显得阴森压抑，它们孤独的行走在南冰洋的海上，谁也说不清始于何月何年。

但不同的颜色，说明它们有不同冰龄。

冰山露出海面的高度，只是海下的十分之一，也就是说，还有90%在海水下面。随着时间的推移，以消融速度而定，夏季，海上冰山消融快于海下，冬天，海下冰山消融快于海上，当出现头重脚轻时，为达平衡会发生翻转，互换位置。据说这种场面极其壮观但也非常危险。尤其对附近的动物及船只。

24日下午，原定的长城站登陆改为了巡游。

随着逐年赴南极人数增加，从2018年开始，登陆长城站要得到国家海洋局比准，不是所有来南极的旅行团都能如愿登陆造访。显然，我们进行巡游那一定是没有得到登陆批准，与原定能登陆计划有了出入，这很遗憾。

长城站，位于南设特兰群岛西南的乔治王岛上。建于 1985 年 2 月 20 日，长城站是中国在南极的第一 个科考站，夏天会有约 45 个工作人员在站上，冬天则有约 14 人在这里越冬。在站上会有一些研究， 比如气象研究、潮位测试、地磁研究、上层大气物理学研究、卫星图像研究等。长城站基地离北京 17592 千米，将近地球圆周的一半。

这个矗立岸边的大锚，是当年建立考察站抛锚停船后，便将大锚立于此地，作为永久纪念。

当天在长城站附近的巡游，水陆之间，近在咫尺，我们冲锋舟与岛上三名工作人员大声彼此问候：她们高喊：“你们好！”，我们直呼：“同志们辛苦啦！”有如见到亲人的感觉。虽然没有登陆，但在遥远的南极，这种互动似乎拉近了我们与长城站的距离。

帽带企鹅

帽带企鹅

帽带企鹅

帽带企鹅

长城站巡游后，我们见到了第一种企鹅——帽带，曼妙而呆萌的帽带企鹅，很惹人喜爱。

金图企鹅有鲜艳夺目的嘴巴，但我更喜欢帽带企鹅，头部独特的黑帽黑环，凸显了头部的清晰轮廓，使两只黑色眼睛炯炯有神。

在两天德雷克海峡穿越后，迎来了中国传统节日——春节，船上张灯结彩。

船方为197名乘客准备了大年三十的传统美食—饺子。大家齐动手，在南极过春节，留下了终生难忘的记忆。

没想到，探险队员都会包饺子。

哈哈，饺子不敢煮，最后改成蒸饺了。

魅力无穷的餐厅厨师长——崔西，为我们的饺子给她点赞！

年夜饭后，前台公告通知，明天大年初一，试图接近或穿越南极圈。早睡早起，迎接即将到来的激动时刻。

早上6点广播叫早，告知大家海钻石即将进入南极圈，因天气恶劣海况复杂，无法打开船头前甲板，庆祝进入南极圈的鸡尾酒会，改在六层船尾甲板。

2020年1月25日晨7点，天气阴有零星小雪气温1°，海钻石号带领我们穿越了——南极圈66°33’49”。

空中飘的雪花似小冰渣化成小雨，在凛冽的寒风中，探险队长尼奇激动的宣布：“朋友们，此刻我们已穿越了南极圈”! 甲板上激动人心的沸腾场面。尼奇还带领大家向发现南极大陆的探险英雄们致敬！这个环节很令人感动，所有来南极的人，都不会忘记那些人类的探险先驱。

生活本该是一场大胆的冒险，感谢海钻石经验丰富的老船长，在恶劣的天气中把我们带入地球之巅——最遥远的南极圈。

本来还准备做一次登陆，但因海况复杂冲锋舟几次试水，都因风大浪高无法试行，不得不放弃在南极圈的巡游和登陆，其实这是最大的遗憾。但反过来想，在恶劣天气中我们能穿越南极圈已该满足。在南极就是这样，一切都是未知的，都要看天行事，天气主宰一切。

此时的心，无以言表，有生之年终于圆梦南极！对于海钻石的选择，值得庆幸，它没有辜负我们。

在淅沥的小雨中，目睹船工起锚，告别南极圈。这面迎风招展的南极探险旗，在行程结束时起拍价100美金，最终竞拍410美元，被一美女极友获得。

起锚后的海钻石，突然被两只齐头并进的座头鲸紧紧追逐。

眼前的座头鲸连头部都露出水面，我们在船的左侧甲板观鲸，看其喷出巨大的水雾。鲸鱼喷水，有说是在嬉戏玩耍，有说是在呼吸换气,还有说是在筛留食物，即：将捕食磷虾同时吞入的大量海水，闭合嘴巴之后，再将海水排出，留下不能穿过鲸须板的磷虾吞下。似乎后者更有道理，在专家授课时也有这样的讲解。

这两只鲸鱼轮番表演，似弥补我们未能在南极圈登陆的遗憾。能进入南极圈的船只不多，这鲸鱼见到我们也很兴奋。

在护送海钻石一程后，鲸鱼以下潜前的完美谢幕与我们道别。

明天1月26日，我们将第一次登陆，目标——彼德曼岛。

1月26日上午，户外无风气温3°，虽无太阳但也算风和日丽。因为在南极阴天是常态，全年只有20几日是晴天，所以今天的天气已是非常之好。为安全起见，每到一处，探险队员会先行下水，了解海况试行后，大家再下船登上冲锋艇。

来南极前，在选择船只破冰等级时，还在纠结海钻石的破冰级别较低。其实一月份的南极，正如探险协会老师告知的那样，冰已融化无需破冰。这些散落海面的浮冰也成为海上一景，把静静的海面点缀得冰魂素魄，宛如仙境。

穿梭在浮冰中，冲锋艇与浮冰强力相撞的震动及响声，着实让我们有些恐惧，在强烈的冲撞摇摆中，不能慌乱，我们紧紧拽住安全绳索，体验了一把冲锋舟破冰前行的小小刺激。

Petermann彼得曼岛长不到 2 公里，由最早搭乘蒸汽船的德国捕鲸和海豹远征队于 1873 年至 1874 年发现，以德国地理学家 August Petermann 命名。

静静的penola海峡之中，由远而近的冰山、岩石、港湾、企鹅以及阿根廷科考的紧急避险的红色小屋。似一个强有力的臂膀，把海钻石号紧紧的拥揽在山水之间，绝妙之美景映入眼帘，这是一幅无法复制的画面。

仰天大叫的企鹅，不知在诉说着什么？有说在唱歌、有说在求偶、有说失去了小企鹅，也有说……在南极，有许多匪夷所思的动物行为和故事，是鲜为人知的，还有待于人类去了解。

巡游时，美景目不暇接。

在彼得曼岛，我们看到最多的是食蟹海豹。

它们分布于南极大陆周围浮冰上，随着浮冰移动。

食蟹海豹看上去慵懒肥胖，体重约200——300公斤，体长在2—3米之间。是鳍脚类中数量最多的一种。

高枕无忧

寻声张望

蓦然回首

这是一只颜值高的小鲜肉。

食蟹海豹并不是吃螃蟹，只是名字而已，在南极没有蟹类。

在浩瀚的南极洲的海水里，生活着无数的磷虾，是一种粉色的小虾，包扣鲸鱼和企鹅，都已磷虾为主要食物。

哈哈，不知是否在与我们打招呼。

穿梭在浮冰中的冲锋舟上，我负责视频，另一半拍下食蟹海豹呆萌的画面。

在彼得曼岛，我们遇到的第二种企鹅——阿德利企鹅。

他们与帽带企鹅有个共同点，均为黑白两色，眼睛也很突出，不同的是帽带企鹅是黑眼圈，而阿德利企鹅是白眼圈，看上去有点傻傻憨憨。

这是我们见到的第三种企鹅。白雪衬托下的金图企鹅，确实很美，极其养眼。红色的嘴巴，白色的眉宇，但就是很难看到它们的眼睛。而帽带和阿德利都凸显了双眼。

金图企鹅是流线体型，站在那里，白色衬衣、黑燕尾服，显得道貌岸然。所以有“绅士企鹅”“南极名流”之称。算是企鹅中的明星。

看金图的肢体和神态，似在自言自语：“好像有情况”。

“怎么，又来人了” ？

“呦，这么多人……”

“不想老被拍照，还是躲躲吧”。

飞奔中的金图企鹅。

匆忙跳水前的刹那。

不知这只金图企鹅，看到我们后的一系列表情动作为哪般？

彼得曼岛也称之为企鹅之岛，据科学家估计，在这里生活的金图企鹅，目前已超过3000多对。

南极的蓝冰，最为耀眼。这是彼得曼岛巡游时，看到的弯月蓝冰，在不同的光线和角度中，时而湛蓝时而翠绿，视觉的享受无与伦比。

看冰山时，可以调动思维中的超级想象力，眼前这块儿蓝冰，我把它想象成一顶公主帽，帽面的凹凸纹路，似刻意的精雕细琢，帽上那条环状色带，像极帽子的丝带。无论远观近看都惟妙惟肖。 

这块环型蓝冰，在不断的消融中，剩下绝妙的牵手。

泛舟海面，四面八方，都是白雪冰山和蓝冰的世界，除相机快门的声响外，只有天地间的静谧。蓝冰的通透与纯粹，能瞬间撞击你的心扉，置身于此，仿若隔世。

探险协会领队李老师这样说：“到南极拍照，不用找景，静下心来拍照就好”。

一步一景，景景壮观。

远处山巅起伏，云雾缭绕，看前面的黑山石，似一幅浓浓的泼墨画卷。

这里没有斑斓之色，低调的黑、纯净的白和沉默的蓝，彼此惺惺相惜。

无论是巍峨的千年冰川，还是层层年轮的万年冰山，亦或隐隐闪现的千万年的蓝冰，大自然的神奇之处，就在于它有无数隐秘的未知。人类在它的面前，只是沧海一粒，是宇宙万物的一瞬。

北京的冬季，3°气温并不很冷，但在南极，没有阳光同为3°时，还是感到寒气逼人。

时间过得很快，在探险队员的反复催促中，不得不告别彼得曼岛。这个冰雪的世界，美景比比皆是。有些依依不舍。

茫茫大海，在加足马力回船的冲锋艇上，迎着微风，看着海上留下长长的白色水花时，感慨太多......

登陆前，要对全体人员的穿着物品进行除菌清洁。南极，有山水无草木，不得将任何活的植物，动物、微生物以及种子带入南极，以保证它的原始环境免遭人为的生态破坏。

回船后，要把雨靴进行冲刷消毒，以备再次之用。确保对南极大陆的环境保护。

海上航行的10个日夜，惊喜与失望时时刻刻都伴随着，在长城站未能如愿登陆后，船方与乌克兰科考站协商，我们意外的获准造访。

乌克兰科考站——目前是第24批来科考站工作的科研人共有12人（含2女性）。主要研究有关气象和生物等科研课题，其中对鲸鱼的基因做主要研究，对企鹅的数量做观测统计。  

这里原来是英国科考站，但在五十年代英国人把这里全部转交给乌克兰人，包括房子、设备及资料。从整个科考站外观以及进入室内的参观感觉，这里各方面条件与长城站无法相比，显得有些寒酸。来南极前看过长城站的介绍，在4200平方米的面积上，就有各种建筑25座，涵盖所有科研工作及生活之需。何况，不只是长城站，在南极已建好的还有中山站、昆仑站、泰山站，想想都为祖国骄傲。

据说科考站只花了一美元的超低价格转送给乌克兰人。可理解为，英国人急于想走，已不在乎金钱的价格。另外，科学无国界，对南极共同的科研价值，不是用金钱能衡量的。乌克兰人接管了这个小儿简陋的科考站，一美元的转交费，还被英国人遗忘在站内酒吧台上。我在想，这遗忘的一美元，是否是真的遗忘……

尽管科考站狭小简陋，但环境干净整洁。

室内工作时，能看到窗外企鹅的活动，一目了然。

科考站的工具屋

墙上展示的各种绳扣系法，以便在户外探险及科研活动中应用。

在南极没有人类居住，面对雪域冰峰的世界，日复一日单调乏味的工作，需要有强大的毅力承受着漫长的孤独。墙上这些滑雪用品，可以调剂一下他们枯燥的生活。

2020年4月23日，在南北极考察公众号中看到一文，标题为——北极冰海大营救。其中介绍（德国北极星号，Polaerstern）破冰船，在北纬84度随冰漂流。从2019年10月份开始，北极星号已经冻结在北冰洋的茫茫冰海中快半年了。由于全球突发的新冠病毒，原定的换人计划无法实现。船上科考队员虽然熬过了漫长黑暗的极夜，但已有队员处在精神崩溃的边缘。还有队员也出现了精神失常的症状……最终，5月1日报道，两架双水獭飞机奔赴漂流在北冰洋的北极星号破冰船，不远万里撤离了几名严重心理困扰的队员。

去过南极后，又看到上面报道，被远在极地工作的科学家们，献身于科学研究的精神而感动，他们值得全人类的尊重。

科考站也有南极纪念邮戳，可以给家人朋友邮寄明信片。

离开乌克兰科考站，巡游中看到这艘小船停泊在平静的港湾，想想都为船的主人捏把汗，到南极探险仅有勇敢不行，信念才是使然。否则，这么小的船，很难过德雷克魔鬼海峡这一关。

巡游时所见冰川上层层条纹，探险队员介绍这一层层覆盖的雪痕，就像树的年轮。

回船后，广播通知：晚上欣赏Lemaire Channel利马水道的壮丽景色，并在六层同时享用南极 BBQ烧烤。

利马水道于1873年由德国人达尔曼发现，1898年被法国人格拉氏测量，之后被比利时人刚果命名为利马水道。利马水道又称雷麦瑞海峡，是进出南极腹地的必经之路。

尽管当天雾气重重，天色昏暗，但利马水道给了我们另一番景色。烟波浩渺的海面，漂游着各种海冰，云雾缭绕的山水间，依然很震撼。

水道总长11公里，宽1.6公里，最窄处只有800米。当我们在六层甲板沉浸在观景与美食的狂欢时，探险队长与船长同在驾驶舱，船长亲自掌舵，穿梭在时而宽阔时而狭窄的水道中央。可见，在这里驾驶极其艰难

游弋的蓝冰与海钻石比肩同行

侧甲板前的冰山，仿佛触手可及。

回程翻看照片时，深感船长超人的技术与责任的重大。行前浏览了数篇南极游记，若遇海冰拥堵尤其是游动的海冰时，为安全起见，船长可以放弃穿越利马水道，有些时候进入水道后，遇大冰或散冰集结也会折返，使无数南极极友抱憾离去。显然，我们是幸运的，对船长、探险队以及所有服务于我们的海钻石工作人员，内心充满了感激！

水道冰山前，偶见连片的小小荷叶冰，当一块块平滑的冰在波浪的推挤之下互相撞击后，它们的边缘会被磨得圆滑，形成一个个小圆盘，看起来很像荷叶，这种浮冰很美，但却少见。

水道浮冰与蓝冰接踵而至，明显感到船行驶的很慢。

形状各异的蓝冰，在雪白的浮冰下，倒映出清澈湛蓝、深幽诡异的蓝光，令你多了几分遐想……

南极探险无处不在，眼前又见一只探险船，远望似一叶小舟掠过海面，船尾还拖着皮划艇，船上站着一位深衣男士，飘扬的旗子有点遮挡，看不清是哪国勇士。生活就是这样，总有一些继往开来勇敢的人。

甲板烧烤，包扣探险队员200余人，排队取餐，秩序井然。

各色食品应有尽有（此照片为极友提供）

烤肉最受欢迎，焦香四溢弥漫整个甲板。

室外很阴冷，尽管甲板烧烤很有仪式感，但大家都在以最快速度进餐。吃只是换了一种形式，而赏景是今晚的主题。 

我总是这样让人见笑，味蕾全开，大块朵颐。

欢乐的场面，探险队员拉着另一半强行拍照，友谊之情溢于言表。

甲板烧烤独特游戏，“疯狂的帽子”比赛，哈哈，左侧男士用浴巾做的帽子，脑洞大开，很有创意。

感觉船上人人都是摄影师，只要发现有鲸鱼、海豹时，长枪短炮蜂拥而上。

利马水道——中间这位美女就是探险队长尼奇，加拿大人，多年参加南北极极地探险组织活动，露营、登山、单板滑雪……有超强的户外探险活动经验。专业强而又极其敬业的尼奇还非常富有亲和力，大家都很喜欢她。

利马水道，是我们南极行的亮点。这个南极半岛上壮阔、壮观、壮美的风景画廊，给我们带来了愉悦和享受，目睹了它的宁静、超然与恢弘。她也是南极洲最漂亮的航道之一，被称为“柯达海湾”（Kodak Gap），是多少摄影爱好者的向往之地。

离开利马水道，在宽阔平静的海域开始了南极跳水。有几十人踊跃参加，虽有年龄限制，但60开外依然有人参与。

哈哈，帅哥的水中倒立，姿势优美，迎来阵阵喝彩。

这是跳水全程中，亮相最酷的美女。

其实，极地跳水并无危险，每人腰间都栓有安全绳，但在寒风中能敢于跳入冰冷刺骨的南极大海，需要自信和胆量，很佩服他们。

1月27日上午，依然没有阳光，室外气温3°。我们8点20分先行登陆尼克港，9点50离港巡游。正前方高处已融化的雪山处，是我们登陆的终点。

前面谈到，南极公约规定，每次登陆人数不能超过100人。我们全船总共197人（有少数老人不登陆），加上20名探险队员，18只冲锋艇需分为两组，一组登陆一组巡游，一个半小时后互换，登陆和巡游顺序也是下次互换，昨天上午的彼得曼岛我们是先巡游，那今天上午则先登陆。

远远望去，登陆的S曲线蜿蜒而上，看近实远，在规定的一个半小时往返，需要很强的体力。

尼克港（Neko Harbour）位于安德沃德湾（Andvord Bay）东岸，距离埃雷拉海峡约 11 公里（7 英里）。它以过去常常使用的“尼克”号漂浮鲸工厂船舶命名。

有少部分人留在山下，大多数人则选择上山，在规定的时间到达观景台。

雪很厚，已没过雪地靴脚面，在厚厚的积雪中，每前行一步都很艰难，行程未过半已是汗流浃背。这样厚的雪地记忆中只在儿时见过，哈哈，如果时间充足，真想堆个雪人儿留在南极岛上。

穿衣提示：船上授课时有提不能穿棉质内衣，主要是若大量出汗，棉质材料吸汗后不易挥发，湿透的内衣黏附在皮肤上难以保温。易引发感冒，低温下还易造成冻伤，要引起注意。

终于站到了观景台上，瞬间被眼前壮观的景色震撼。只有观山之心，不具爬山之力，是无法将尼克港的美景尽收眼底。同理，就像来南极一样，不经过德雷克海峡的风暴，也无法看到南极大陆的美轮美奂。

登高望远，这里可以清晰看到冰川上的巨大裂缝，不时会有散碎小冰落入水中，会激起阵阵涟漪。这个观景台，留下我们所有上山极友的足迹。

冰川巨大的冰舌在这里伸入海中，时有雪崩发生冰层断裂。我们有幸两次听到到冰雪狂泻的如雷巨响，随着震耳的轰鸣声，冰川前沿涌入海中。这是极其震撼的景观。 

皑皑白雪之上，大家兴奋之情溢于言表，尽兴摆拍，肆意仰卧，每一个人都有与这片大地融为一体的冲动。

尼克港安排登山，意义非凡，这是此程唯一一次登山活动，当双脚踏上这片土地（实为雪地）时，前所未有的成就感油然而生，所谓南极行，不仅仅是在南极洲的海域，航行和巡游而已，登陆与南极大陆相连的岛屿更重要。昨天我们登陆的彼得曼岛、乌克兰科考站等，都仅仅是南极的岛屿，不与南极大陆相连。而今天所登陆的尼克港，是所有极友共同的愿望与目的，这里是世界的第七大陆，我们终于如期而至。

尼克港巡游时，又见大明星。它们舞动着笨拙的身躯，萌宠无比，那神态和舞步，能与天鹅媲美。

哈哈，前面那只在干啥？

后面企鹅急忙低头检查，看有没有弄脏自己。

尼克港大约有 250 对金图企鹅登陆和筑巢。数量较少，这是巡游时近距离的与企鹅接触。有时威德尔海豹也会在鹅卵石海滩上爬行。但我们没有看到。

水中浮冰连片，企鹅穿梭在浮冰中时隐时现，恍如置身仙境。

座头鲸

座头鲸

座头鲸

不是每只鲸鱼，都有上面精彩的连贯表演。有些鲸鱼只露出背鳍就急忙下潜，而这只鲸鱼非常友好，下潜前展现的带水尾鳍很好看，似一挂珠帘。

巨浪冰山

帽檐冰山

船型冰山

南极的水永远是灰黑色，尤其是阴天。而冰山的形状却千奇百怪，无一雷同。有的像巨浪、有的像帽檐、也有的像船只......很多冰山的水线之上会有凹槽，深度不一，这是因为裸露海面的冰山夏季会部分融化，冰山一旦变轻就会自然上跃，使原来与水线平行的冰山高出水面。假如没有这个上跃的凹槽，尤其还是斜线上升的凹槽，我们就看不到，这座极其逼真的船型冰山。南极浩瀚无际的海域，大自然的鬼斧神工，造就了无数神奇。

对面船是我们的极友，有三个老红帽是当年云南西双版纳的老知青，都已年过古稀，他们参加了所有的登陆和巡游，带着录像机随走随拍，做成彩视留下珍贵记忆，很了不起。

此行程还有82岁的老者，我们回京后摄影指导说我们之后一航次更有93岁老人。看来，对老与否的界定，标准已不在于年龄。

安德沃德湾的蓝冰，是我们几天来在南极海域，见到的最大、最蓝、最美的一块蓝冰。整个蓝冰呈凹形，似一个小小港湾，雪白的冰层下，那幽幽蓝光随着水的波纹，时浅时深，忽明忽暗，像水下游动着蓝色的精灵。南极飞行员——理查德.伊夫林.伯德海军上将这样描述南极：“我感觉自己落入另一个星球，或是误入了另一个人类未探索过、从未有过的记忆纬度”。冲锋舟马达的轰鸣声已停止，目睹旷世美景，我们每一个人都屏住呼吸，似乎时间在这一刻凝固。

在南极我们所见的蓝冰，都经历了极其漫长的岁月，从原始形态的结晶雪花至粒雪再至粒冰，粒冰中的气泡受到挤压，逐渐变成更加坚硬纯净的冰块。严寒的冬季，结成的冰变得越来越密实坚硬，挤掉内部的空气，冰内部的孔隙不断缩小以至消失。这些从缝隙中闪现的蓝色——通透、洁净、纯粹，经过千万年的挤压变得晶莹透彻。当阳光中波长较长、衍射能力强的红橙光都能穿透冰层，而波长较短的蓝光被致密坚厚的冰层散射。冰块便呈现出水晶般美丽的蓝色。

1月27日下午，计划登陆库弗维尔岛，这是我们最后一次登岛活动。

上岛的那一刻，密密麻麻的企鹅，集体高歌，像无伴奏大合唱，使这个寂静的世界一下鲜活起来。这里的金图企鹅很多，企鹅粑粑的味道也很浓重，远远的扑面而来。

库弗维尔岛位于埃雷拉海峡，在亨热岛和阿茨库托斯基半岛之间。该岛由德热尔拉什于 1897年至 1899年间发现，并以法国海军中将Cavalier de Cuverville命名。

库弗维尔岛是数量最多的金图企鹅聚居地，科学家估计大约有5600多对企鹅夫妇在此筑巢。也是南方巨鹱，黑背鸥，南极燕鸥，雪燕和贼鸥的繁殖地。

企鹅在我们身旁穿行，若距离近五米时我们止步让行，这在南极是明文规定。

我们行进中遇到的企鹅，离我们只有2米远，大家立即停步，企鹅似旁若无人，大摇大摆走过去，这种场面想必它们习以为常，已有很强的领地意识，不会去躲避你，而你要给它让行。

一月是南极的夏季，企鹅时而在岸边玩耍。

时而在水中嬉戏

翩翩绅士，也有不雅，有时它们之间的争吵，是对方动了自己窝内石子，但此时的嘶吼我们不得而知。

企鹅多用石子堆集为窝。南极返回后，在我们极友群里，有人炫耀自己偷偷带回了南极大陆的石子，整个群里都在谴责这位极友的行为，因为南极的企鹅每年都要在陆地交配产卵孵蛋，完成一代又一代的繁衍，石子筑的巢，就是它们生儿育女的家园。试想每一位去南极的人都带走几粒石子，是不是企鹅的仰天大叫中，也包含着它们的无助与悲鸣。随着越来越多的人们赴南极旅行，这块世界上唯一没有污染的净土，这方人类只是过客的大陆，不要遭到我们人类人为的破坏。

这是两个家庭，每只企鹅身前都有两只小企鹅，企鹅夫妇一般只育两胎。

宝宝告诉妈妈饿了，一般而言，企鹅只着重去抚养一个孩子，强者生存。瘦小的那只最终会夭折，被淘汰。

父母轮流去捕食，留下另一只企鹅和小企鹅在等待。

看发育中的小企鹅，那神态，让人怜爱。

金图企鹅主要栖息于南极半岛和南大洋的岛屿上， 通常在近海较浅处觅食，主要食物为小鱼和南极磷虾。出水金图，浑圆的体态，像是刚刚捕食归来，洁净的羽毛，黑白分明，红嘴点缀，极为好看，不愧是家族中的明星。

 在科普讲座中科学家介绍，金图企鹅在所有企鹅种类中，最能适应气候变化。相对于其他企鹅有更顽强的生命力。它们对抚育后代，有极强的责任感，夫妻共同孵蛋和觅食，彼此轮换，从不间断。

这只企鹅像觅食回来，肚中已有满满食物。

宝宝早已急不可待

这种世代的喂食方式，使企鹅家族延续至今。

金图企鹅也叫巴布亚企鹅，体形较大，身长约60-80厘米甚至更大，重约6公斤。

金图企鹅，是企鹅家族中的游泳健将。别看它们陆地行走时，身长腿短像个不倒翁，但入水后时速可达约36公里。它们一般在近海捕食，有时也要到80公里以外的地方觅食。也许周而复始的长途跋涉，练就了它们水中飞快地速度。

黑背鸥

远处岩石上的两只黑背鸥，Kelp Gull，左顾右盼，像是在寻找什么。它们主要生活在南半球，在南极岛屿很常见，以腐肉为食。

飞翔中的黑背鸥

在库弗维尔岛时，近距离见到了企鹅的天敌—贼鸥，它们不怕人，还用像钩子一样的尖嘴叼抢我们手中登山杖的绳套，可见不是一般的凶悍。

陆地上，虽然成年的企鹅并不会受到威胁，但贼鸥却会抢夺它们的蛋和幼企鹅。这只贼鸥降落在企鹅群里，企鹅的目光都转向虎视眈眈的贼鸥，全力保护自己身下的小企鹅。

我们在登陆时见过被叼食过企鹅的残留骨架，不忍拍照，都是贼鸥所为。

这些贼鸥体长约60公分，它们是唯一既在北极又在南极繁殖的鸟类。贼鸥不仅是企鹅的天敌，也是海豹的天敌。它自知以自己的身高体重，不能与成年企鹅及海豹抗衡，所以在企鹅和海豹的繁殖分娩季节，贼鸥经常出其不意地袭击它们的栖息地，叼食企鹅蛋、雏企鹅以及刚出生的海豹幼崽，只要有贼鸥出现，预示灾难会降临。

库弗维尔岛，最后一次在南极岛屿上停留，南极行中全部企鹅、鸟类、海豹、鲸鱼等图片都出自另一半之手，我对摄影技术一窍不通，只能把旅途点滴用手机随拍记录。

巡游中，老红帽尽情拍照录制视频，忙得不亦乐乎。

结束最后的登陆和巡游，告别南极大陆。

南方巨鹱

波纹信天翁

黑脚信天翁

漂泊信天翁

南方巨鹱

灰鹱

回程的德雷克海峡，没有了冰山和企鹅，但一望无际的海面。成群的南方巨鹱、灰鹱和各种信天翁追随着海钻石，它们时而空中盘旋，时而掠过水面，展翅翱翔在天水之间。在甲板拍照时，感觉无从下手，眼花缭乱。

在南极登陆或巡游的几日，太阳公从未露出笑脸，而返程时的德雷克海峡，给了我们火烧云的落日。

这般壮丽的夕阳落在海平面上的景色，是我们意外的收获，也给南极行画上圆满的句号。

在南极航程即将结束时，船方组织的南极慈善拍卖会上，这张海钻石号10天行程的航海图，最终以1250美元被一位男士极友获得。这次拍卖会的所得善款，全部捐给南极企鹅守望者基金会。

告别会上，探险队长代表全体探险队员感谢大家。而我们，对南极这个陌生世界所有的认知和体验，都通过他们得以实现。在与科学家共同步入遥远荒野自然环境的探索中，受益匪浅。更要由衷感谢他们。

船上三巨头——船长、探险队长、商务部长致辞，南极之旅圆满结束。

全部极友每人获得船长吉里、探险队长尼奇签名的南极探险证书，上面写着：2020.1.21——30日，我们曾穿越南极圈。证书右上方是我们的房卡，船方送给每一位极友留作纪念。

1月30日，结束了彻夜的颠簸摇荡。清晨，走上甲板，海钻石已静静地停在乌斯怀亚的港口。

晨曦中，偶尔乍泄的一缕阳光，留下岸边倒影的瞬间。别了，乌斯怀亚！别了，南极！

结束语：

南极行程结束了，这是一次终生难忘的极地探险。虽然路途遥远，行程有些艰辛，又有不低的费用，但亲历的体验与心灵的追求得以实现时，那种身临其境的美妙感受，很难用语言和文字来表述。这个单调得只有黑白蓝的三色世界，纯粹至美，造物神奇，充满了自然的魔力，更充满了震撼和奇特的刺激，很值得一去。

本篇游记有感而发，照片也是记录整个行程的即兴拍照，只为分享快乐与体验。文中有极友帮我们拍的合照，也有抢拍时入镜的同行极友的美照，在此一并感谢！另外，也要感谢我的另一半，若没有他全程拍摄的动物照片，这篇南极游记的内容，就不完整，会有很大缺憾。

关于南极行的补充：

1、防水裤是赴南极所需重中之重，薄款即可，户外工厂店有售，是南北极考察队专用防泼水裤。

2、出行需带牙膏牙刷及拖鞋，船上不备。

3、阿根廷联通每日最高付费人民币25元，船上买流量75美元10天。

4、防晒品必带，防雪墨镜必带。

5、可带防晕贴，不必带防晕药，船上有备。

6、不必带登山杖，船上有备。

7、不必带咸菜等食物，船上有备辣酱及腐乳。

8、船上提供腌制的鲜姜片，对晕船引起的反胃呕吐很有效果。

9、阿根廷——1月气温30°左右，穿夏季衣服。

10、乌斯怀亚——1月气温13°左右，穿春秋季衣服。

11、南极——1月气温0°左右，穿冬季衣服。

12、文中企鹅、海豹、鲸鱼、鸟类等照片，使用佳能：1D4及佳能：G1X3相机拍摄。

13、其他图片使用国产手机：1+7T拍摄。